Пол из натурального дерева, паркет

Деревянные полы являются одними из самых распространенных покрытий полов. Они имеют массу достоинств: теплые, экологичные, долговечные, твердые, легко поддаются ремонту и т.д. Однако, являясь натуральным материалом, деревянные полы подвержены растрескиванию. В зависимости от размера досок полы разделяют на дощатые и паркетные. Также для многих в выборе пола немаловажным является его стоимость. К примеру, цена самого простого паркета составляет 300-600 руб./кв.м, паркетная доска российского производства — от 900 руб./кв.м, импортная паркетная доска — от 1500 руб./кв.м. Работа по укладке паркета — 500 руб./кв.м.

Немного о древесине

Выбирая паркет или паркетную доску для устройства пола, мы задумываемся не только о цвете и качестве обработки отдельных элементов, но и о его долговечности, износостойкости. Какая разница между одними и теми же изделиями, изготовленными из разных пород древесины?

Дуб применяется для производства половых покрытий и других различных изделий. Его древесина твердая, прочная, износостойкая, она почти не коробится и не растрескивается, отличается яркой текстурой и цветом — от желтовато-коричневого с серовато-зеленым оттенком до темно-бурого. Цвет, плотность и твердость дуба во многом зависят от места его произрастания. Выросший в сухой песчаной местности, боровой, дубровный или каменный дуб имеет древесину желтого цвета с мелкослойной текстурой, высокую твердость, но малую упругость. Деревья, произрастающие в горах, отличаются крупнослойной древесиной с бледно-розовым отливом.

Лиственница широко распространена в России, но особенно ценится выросшая в суровых условиях Сибири плотная и твердая сибирская лиственница. По своей прочности она сопоставима с дубом, а наличие в древесине природного вещества камеди придает ей высокую влагостойкость и защищает от порчи насекомыми. Цветовая гамма древесины богата и разнообразна и насчитывает 12 оттенков теплых тонов — от светло-желтого до оранжевого и золотисто-коричневого.

Ясень имеет серый цвет с розоватым или желтоватым оттенком и ярко выраженную текстуру. Древесина довольно тверда и плотна, но главным ее преимуществом является упругость. Высушенный под паром ясень обретает нужную для паркета прочность, но при этом остается очень чувствительным к перепадам влажности и температуры. В сыром виде он легко поддается червоточине, поэтому нуждается в покрытии специальными защитными составами.

Клен — плотное густое дерево с древесиной средней плотности. Ему практически не свойствен косослой, вследствие чего дерево легко обрабатывать, при этом получая ровную гладкую поверхность. Клен мало коробится, устойчив к воздействию влаги. Древесина имеет беловатый цвет со множеством мелких блесток, создающих эффект шелковистости. Клен легко красится в разные цвета и может использоваться для имитации акаций и самшита, с которыми схож своей текстурой.

Бук широко используется в деревообработке. Из бука производится значительное количество недорогой мебели. Древесина его имеет цвета от розовато-желтого до красновато-бурого с блестящими крапинками на радиальном разрезе. Продольный разрез характеризуется темными тонкими штрихами и используется в основном для декоративной отделки. Твердая прочная древесина хорошо окрашивается и почти не изменяет цвета при лакировании. Зачастую используется для имитации ореха или красного дерева.

Сосна имеет древесину средней плотности и высокой прочности. Она легко обрабатывается, устойчива к гниению и не растрескивается. В зависимости от степени смолистости, дерево делится на два вида: смолка (с высоким содержанием смолы) и сухощепка (с минимальным содержанием смолы). Для производства паркета и массивной доски пола не используется смолистый сорт сосны. Древесина сосны имеет желтовато-красный или бледно-желтый цвет, рудовая сосна отличается красным цветом с оранжевыми прожилками. Благодаря этому приятному цвету в помещениях, отделанных сосновой доской, создается ощущение дополнительного света, тепла и уюта.

Ель занимает второе место после сосны по распространенности на общей территории лесов. Несмотря на то, что по плотности и твердости она сопоставима с сосной, обрабатывать это дерево гораздо сложнее. Ель имеет малую смолистость, высокую стойкость к растрескиванию, много круглых сучков на тангенциальном разрезе. Древесина однородно-белого цвета с золотистым оттенком долгое время способна сохранять натуральный цвет. Из-за мягкости ель, как и сосну, не стоит использовать для настила пола в помещениях, где она будет подвергаться постоянному воздействию каблуков или где планируется устанавливать мебель на ножках с малой площадью опоры. Зато дома она поможет создать уникальную атмосферу благодаря теплым светлым тонам древесины.

Теперь, выбирая паркет из той или иной породы дерева, вы можете руководствоваться не только своим вкусом, но и знанием некоторых особенностей древесины. Возможно, эта информация поможет вам принять правильное решение в пользу именно того материала, который лучше подойдет к условиям в вашем доме, офисе или другом помещении.

Виды паркета

В интерьере вашего дома пол — одна из важных составляющих. Он создает стиль и настроение, может полностью изменить атмосферу жилого пространства. Каждый мечтает получить красивый и долговечный пол, который выдержит испытание временем. Идеальным решением в данном случае станет паркет. Паркет штучный — это напиленные кусочки деревянного массива небольшого размера. Размер штучного паркета: 350x70x15 мм, 400x50x15 мм, 420x60x15 мм, 420x70x15 мм, 996x120x13 мм.

Паркет бывает следующих сортов:

• Селект (или эксквизит, или отборный) — первый сорт, т.е. дощечки строго соответствуют одному тону. Радиальный распил составляет 95%. Такой паркет будет выглядеть на полу как однородный древесный ковер.
• Натур (или тренд) — плашки радиального и тангенциального распила подобраны по тону, но различаются рисунком древесины.
• Рустик (или терра) — самый пестрый, в нем собран паркет разного тона, разного распила и разной степени сучковатости.

Покупать паркет всегда следует только в фабричных упаковках, не надо брать паркет, упакованный в магазине или на рынке, так как в этом случае в одной упаковке могут оказаться планки из разных партий и, следовательно, процент брака в таких упаковках будет очень велик. Не исключено также и то, что в такие упаковки может попасть и заведомый брак (возвращенный ранее). Паркет необходимо покупать с запасом, а так как величина запаса зависит от качества, то лучше всего покупать паркет в присутствии мастера.
Наиболее качественный отечественный паркет — Одинцовский и Дубнинский. Производя ремонт квартиры (евроремонт), можно использовать импортный паркет, там процент брака совсем мал.
Паркет должен быть хорошо и правильно высушен. Оптимальная влажность для паркета 8+1-2%. Но высушить паркет до этих параметров можно за неделю, а можно за 30 дней. Для дуба оптимальный процесс сушки составляет 28-30 дней, если паркет сушится быстрее, то у древесины сохраняется остаточное напряжение, и паркет-быстро начинает набирать влагу.

Технология укладки паркета

Настил паркета должен проводиться при определенном температурно-влажностном режиме: температура воздуха должна быть не менее 10 °С, влажность воздуха не более 60%.
Укладка паркета производится по дощатому основанию, на мастике, на клею с приклеиванием к основанию или плавающим методом.
Распространенным ныне основанием для паркета является водостойкая фанера.

Устройство основания из водостойкой фанеры толщиной 10- 18 мм:

1. Фанера раскраивается на листы размером 1500×1500 мм. На листе размечаются 16 отверстий по 4 отверстия в 4 ряда, оси крайних в рядах отверстий должны располагаться на расстоянии 50 мм от края листа. Расстояния между рядами и осями отверстий должны быть одинаковыми.
2. Сверление отверстий по разметке осуществляется перьевым сверлом по дереву диаметром 28 мм.
3. Вставьте втулку в засверленное отверстие с тыльной стороны листа. Закрепите втулку саморезами. Вкрутите болт- стойку во втулку основанием вниз. Установите фанеру на стяжку. Засверлите отверстие в бетоне через болт-стойку. Поместите дюбель-гвоздь в болт-стойку.
4. Забейте дюбель-гвоздь трубчатым концом дробника. Затем переверните дробник другим концом и забейте гвоздь дюбеля (без последнего удара).
5. Используя завинчивающий инструмент, отрегулируйте необходимое положение фанеры по уровню. Затем забейте до конца дюбель-гвозди.
6. Удалите выступающие части болтов-стоек при помощи стамески.
7. Настелите верхний слой (12 мм) со сдвигом, перекрывая стыки нижнего слоя. Закрепите слои между собой саморезами с шагом 100 мм.

Рисунок. Устройство основания из фанеры

После этого этапа нужно выдержать 3 дня для выравнивания влажности чернового пола. Одним из самых простых и распространенных способов укладки паркета является «елочка». Чаще всего укладку паркета производят в «елочку» с фризом или без него. Фриз при этом делают без окантовки, с окантовкой в одну жилку, с продольной линейкой из паркетных планок или с продольной линейкой из планок с жилкой. Перед укладкой штучного паркета в «елочку» с фризами или без фризов необходимо произвести разбивку будущих рядов, чтобы сократить отходы. Разбивку можно осуществить, натянув вдоль средней продольной оси комнаты шнур.

По ширине комнаты между линиями фризов надо уложить целое и четное количество паркетных планок, из которых должно получиться нечетное количество рядов. Для этого паркетные планки нужно разместить так, чтобы при обрезке по линии примыкания к фризу крайнего ряда, выложенного из целых паркетных планок, отрезанные части их укладывались в противоположный крайний ряд, заполняя его без дополнительной обрезки. Чтобы добиться такого размещения паркетных планок, при разбивке можно изменять соответствующим образом ширину фриза или линейки, а также использовать зазор 5-15 мм между торцами фризовых паркетных планок и плоскостью стены, закрываемый впоследствии плинтусом.

После разбивки площади комнаты на будущие ряды выкладывают первую «елочку». Она будет служить маяком. Затем вправо и влево от «елки» ведут укладку рядового паркета на всей площади пола. Когда с одной стороны комнаты крайний ряд из целых паркетных планок будет выложен, обрезают паркетные планки электропилой вдоль шнура, натянутого по линии фриза, но так, чтобы диск пилы не повредил черновой пол. Отрезанные концы паркетных планок в том же порядке, как они лежали, переносят на противоположную сторону комнаты для заполнения свободных гнезд другого крайнего ряда паркета, примыкающего к линейке фриза. Таким образом обрезают крайние паркетные планки по продольным сторонам комнаты только один раз, вместо двух при обычном способе укладки паркета, т.е. от середины. Отходов при таком способе укладки паркета почти не остается.

С торцевых сторон комнаты паркетные планки также обрезают один, а не два раза. По границе фриза с линейкой натягивают шнур и обрезают по нему паркетные планки посередине. Если же отрезанные концы паркетных планок первой половины последнего ряда окажутся несколько длиннее, то после укладки на место их дополнительно обрезают электропилой.

При укладке паркета в «елочку» без фризов предварительную разбивку делают по тому же принципу, что и при настилке паркета с фризами. Основание делят по длине на две равные части, ставят метки, по которым пробивают ось. По меткам вбивают гвозди, шляпки которых должны выступать над укладываемыми планками паркета на 2-4 мм. Основание застилают бумагой и по вбитым гвоздям туго натягивают шнур. Ряды паркетных планок в этом случае размещают между стенами комнаты. При разбивке необходимо стремиться к тому, чтобы между стенами уложилось целое количество рядов паркетных планок, без обрезки их у стен. Если это невозможно, тогда ряды паркетного покрытия размещаются так, чтобы обрезанные части планок одного крайнего ряда, примыкающего к продольной стене, могли быть использованы для заполнения противоположного крайнего ряда, примыкающего к другой стене. После разбивки делают заготовку половинок паркетных планок для примыкающих к продольным стенам рядов покрытия. Затем выкладывают маячную «елочку» и нарезают косяки для примыкания паркетного покрытия к поперечным стенам, стараясь, чтобы косяки при обрезке паркетных планок, примыкающих к одной стене, были использованы у другой стены. На этом этапе разбивка завершена. При укладке в ряды паркетные планки сплачивают ударами молотка сначала по продольной кромке, а потом по торцевой.

После сплачивания каждую паркетную планку прибивают к основанию гвоздями, забиваемыми по одному в торцовый паз и по два-три — в продольный. Если планки длиннее 300 мм, то забивают три гвоздя. Гвозди забивают тем же молотком-косяком, повернув его тупой, нескошенной стороной. Последний к фризу или к стене ряд паркетной «елки» пробивают гвоздями только в продольных направлениях. Линию обреза отбивают шнуром, натянутым на расстоянии от стены, равном ширине фриза с линейкой и жилкой плюс зазор 5-15 мм. Планки паркета обрезают электропилой.

Укладка паркета на битумных мастиках чаще всего производится по стяжкам. Бесфризовую настилку полов можно вести в помещении при температуре не ниже 8°С и относительной влажности 60%. Наиболее распространенный рисунок укладки паркета — в «елку» набирают из правых и левых паркетных планок. Укладку паркета начинают с составления плана работы для каждого помещения. Сначала поперек комнаты насухо выкладывают змейку из паркета. Каждая планка змейки соответствует ряду паркета. При ширине паркетных планок до 40 мм стандартные галтели или плинтусы перекроют пристенные зазоры, а при ширине паркетных планок более 40 мм в рядах, примыкающих к продольным стенам, приходится обрезать торцы планок под углом 45°. Если при раскладке змейки из паркета шириной более 40 мм получилось целое нечетное число рядов, то змейку сдвигают на половину длины паркетной планки, одну планку распиливают под углом 45°. Оба крайних ряда укладывают из этих половинок. Укладку паркета на холодных мастиках лучше начинать от стены, наиболее удаленной от входа, чтобы не ходить по свежеуложенному паркету. В этом случае концы паркетных планок пристенного ряда предварительно обрезают под углом 45 °. Первый ряд паркетных планок укладывают строго под углом 45° с отступом от стены на 5-15 мм.

Первое звено маячной «елки» из пяти-шести паркетных планок собирают предварительно насухо, а затем укладывают на мастику. После этого натягивают у стены шнур и подготавливают первый, или пристенный, ряд паркетных планок. Мастику хорошо перемешивают, наливают тонкой струей вдоль стены, разравнивают гребенкой слоем 1-1,5 мм полосой, несколько большей ширины, чем ширина укладываемой маячной «елки». Первое собранное насухо звено паркетных планок переносят в угол и укладывают на мастику так, чтобы пристенные паркетные планки находились на расстоянии 1,5-2,7 см от стены. Закончив укладку первого звена паркета, приступают к последующей настилке, т.е. продолжают маячную «елку», укладывая ее точно по шнуру и сплачивая планки паркета ударами молотка. Маячную «елку» закрепляют с обоих концов деревянными клиньями, забиваемыми в зазоры между паркетом и стеной. Паркетные планки должны плотно прилегать одна к другой и к основанию всей своей нижней плоскостью.

Для удобства работы паркетные планки для укладки следует разложить так, чтобы левые были под левую руку, а правые — под правую. При подходе к противоположной стене конец паркетной «елки» добирают из части планок, оставшихся от обрезки первого звена. При этом все неполные паркетные планки должны быть соединены с соседними в «паз» и в «гребень». Это требование следует соблюдать и в дальнейшем, как при окончании рядов, так и при укладке паркета в нишах и вокруг выступов стен.
Между краями паркетного пола и стенами оставляют зазор 5-15 мм для предотвращения выпучивания паркетного покрытия в случае разбухания паркетных планок при случайном увлажнении. Эти зазоры закрывают плинтусами.

После укладки паркета на пол по всему периметру забиваются в зазоры между стеной и паркетом клинья на расстоянии 50-60 см друг от друга. Это делается, чтобы на период твердения мастики обеспечить неподвижность собранного паркета. Если в помещении стены неровные или имеют сложную конфигурацию, маячную «елочку» укладывают посередине помещения. Метод укладки паркета в обе стороны от маячной «елки», расположенной по длинной оси помещения, является основным при укладке штучного паркета.

При укладке паркета на клею никогда не следует покрывать клеем большую площадь, чем ту, на которую может быть уложен паркет до высыхания клея. Расход клея составляет примерно 800-900 г/м кв. в зависимости от степени поглощения, ровности структуры основы. Клей наносится на черновой пол зубчатым шпателем. Если паркет приклеивается к основе, то проклеивать пазы не следует. Для подбивания паркетных досок необходимо использовать специальные приспособления, рекомендованные и изготовленные специально для этого метода укладки и гарантирующие то, что ни приспособление (блок), ни молоток при работе не будут соприкасаться с клеем. Необходимо быть уверенным в том, что паркет плотно прилегает к клею. Если основа неровная, необходимо поставить груз.

После окончания укладки паркет нежелательно трогать 24 часа, однако если есть опасность, что часть пола не склеилась с основанием полной площадью, через час после укладки паркета по такому спорному участку можно пройти и слегка постучать по поверхности, определяя по звуку наличие пустот под паркетом. На эти места необходимо поставить груз.

В случае, когда паркет укладывают на пол с подогревом, обогревательная система должна обеспечивать выделение тепла по всей площади пола. Температура пола не должна превышать 27 °С. За 1-2 дня до укладки паркета обогрев необходимо отключить, а после завершения работ обогрев включается с расчетом выхода на нормальную температуру в течение 3-4 дней. Укладка паркета плавающим методом подразумевает, что паркетный пол не крепится к основанию. Основание должно быть подготовлено и очищено. Если помещение квадратное, паркетные доски укладываются в длину по направлению падающего света. В прямоугольных помещениях легче укладывать паркетные доски в длину помещения, в зависимости от направления расширения древесины.

Сначала выделяется линия центра комнаты, которая затем сдвигается на 43 мм вправо. Эти 43 мм означают расстояние от центра узора до угла паркетной доски. Узор будет автоматически параллельным, когда он дойдет до стен. Направление рядов должно быть параллельным направлению входа в помещение.

Наносится клей в пазы как длинной, так й короткой сторон паркетной доски, с помощью подкладного приспособления паркет подбивается молотком. При укладке паркетные планки поворачиваются пазом наружу. В местах, где они стыкуются пазами, используются вкладные шипы. Вдоль стены оставляется зазор 8-10 мм. Когда первый двойной ряд паркета уложен, его необходимо согласовать с линией укладки и прикрепить одну сторону к основе. Первый ряд паркета должен быть абсолютно прямым. Затем работа продолжается ряд за рядом, пока не подойдет к стене, где и должна быть завершена таким же образом.

При укладке паркета плавающим методом специалисты рекомендуют применять узор «елочка» без фриза. В небольших, до 15 м кв., комнатах узор может быть закончен фризом с линейкой.

При «шахматной» укладке паркета плавающим методом работы выполняются по следующей схеме:

• планируется пересечение квадратов приблизительно в центре помещения (без их склеивания). Квадраты располагаются так, чтобы быть параллельными стенам;
• необходимо проверить все пересечения для того, чтобы убедиться, что последние паркетные доски имеют одинаковые размеры. Между полом и всеми стенами оставляется зазор не менее 8-10 мм;
• последние паркетные доски подрезаются до нужного размера и подклеиваются к следующему квадрату. Соединяются все остальные квадраты, но проклеиваются при этом только последние. Далее продолжается укладка (без приклеивания) ряд за рядом по кругу от центра комнат.

После укладки паркета требуется технологический перерыв 6 дней. Шлифовка паркета должна осуществляться 3 типами машин (барабанного типа, плоскошлифовальная, угловая). Плоскошлифовальная машина убирает полосы и шлифует паркет. После шлифовки необходимо провести уборку пола для обеспыливания.

Подготовленный паркет покрывают грунтовкой, а затем лаком. Лак наносится валиком и кистью. При работе с водными лаками влажность в помещении должна быть не менее 50% и не выше 70%, влажность паркета не должна превышать 12 %, температура в помещении — от 15 до 24 °С. Для достижения наилучшего результата специалисты производят межслойную шлифовку лака. Всего лак наносится 4-5 слоями, для большего блеска — 6-7 слоями. Окончательную твердость лак принимает спустя 6-7 дней. Заключительным этапом работ по обустройству паркетного пола является установка плинтусов. В дальнейшем паркет можно шлифовать и неоднократно циклевать — срезать изношенный верхний слой.